"الكيمر" في القامشلي.. طبق شعبي مهدد بالاندثار بسبب تراجع تربية الجواميس

يرافق محمد قطيعه من الجواميس مع خيوط الفجر الأولى كل صباح، من الحي الذي بات يُعرف باسم "حي الجماسة" جنوب القامشلي، نسبةً إلى مهنة سكانه. يسير خلف قطيعه بمحاذاة سكة القطار، فالقطيع اعتاد هذا الطريق إلى الحقول القريبة ووديان المياه، في رحلة تبدأ قبل شروق الشمس وتستمر حتى المساء، وتفاصيلها مليئة بالجهد والتعب.

يروي محمد لموقع "الترا سوريا" تفاصيل يومياته في رعي الجواميس: "لا يقتصر العمل في تربية الجاموس على مرافقة القطيع ورعيه وإنتاج الكيمر، فالقطيع يحتاج إلى مراقبة مستمرة، وتقديم العلف، وجمع الحليب وغليه وفق شروط معينة، ثم انتظار الحليب حتى يبرد ليُجمع الكيمر (الطبقة الدسمة التي تطفو على وجه الحليب)"، مضيفًا: "رعاية الجاموس وإنتاج الكيمر يتطلبان عملاً مضاعفًا من كل أفراد العائلة".

كل صباح، يتوجه أحد أفراد العائلة إلى سوق الكيمر وسط القامشلي، حاملاً الكيمر في صحون صغيرة، ويعرض بضاعته على المطاعم، باحثًا عن السعر الأفضل. لكن الأسعار، بحسب مأمون، أحد المربين، لا تتناسب مع الجهد الكبير لإنتاجه، نظرًا لقلة كميات الحليب التي ينتجها الجاموس وتكاليف تربيته المرتفعة. فإنتاج الرأس الواحد لا يتجاوز ثلاثة كيلوغرامات، وقد ينخفض في الصيف إلى أقل من نصف كيلوغرام، في حين يُباع الكيلو الواحد بسعر 100 ألف ليرة، وهو ما لا يغطي التكاليف الباهظة.

الكيمر طبق شعبي بمزايا ملكية

في مطعمه الصغير وسط سوق الكيمر، يبدأ محمد زكي عمله منذ ساعات الفجر، بانتظار زبائنه الذين يتوافدون من مناطق الريف، فالمهمة الأولى لزوار القامشلي هي الإفطار على طبق الكيمر.

يقول محمد لـ"الترا سوريا" وهو يعد طبقًا لأحد الزبائن: "أعمل في هذه المهنة منذ 33 عامًا، أقضي معظم وقتي في المحل، وأحضّر طبق الإفطار حسب ذوق الزبون (كيمر بالعسل، أو مامونية بالمكسرات، أو مع الموز). زبائن الريف يأتون صباحًا، وبعضهم يأتي مساءً. بعض الزبائن ليسوا عابرين، تربطني بهم علاقة قوية، فقد اعتادوا هذا المطعم منذ أكثر من ثلاثين عامًا".

الطبق الشعبي الذي ارتبط بتراث المنطقة يواجه اليوم خطر الاندثار، مع عزوف كثير من المربين عن تربية الجاموس بسبب ظروفها المرهِقة والكلفة العالية

ويضيف أبو علاء، صاحب مطعم آخر، لـ"الترا سوريا": "نعتمد بشكل أساسي على الزبون المحلي، ويتفاوت الإقبال حسب المواسم الزراعية في المنطقة ذات الطابع الزراعي. كما أن الظروف التي مرت بها البلاد أثرت كثيرًا على عملنا؛ فالحرب أفقدتنا زبائن كنا نعتمد عليهم، ممن كانوا يزورون القامشلي لأغراض تجارية أو عائلية، وكان طبق الإفطار عندنا من أساسيات زيارتهم".

ويضيف موضحًا: "قبل الحرب، كنا نرسل الطلبيات إلى المناطق الداخلية، أما اليوم فلم يعد ذلك ممكنًا بسبب طول المسافات، وعدم وجود وسائل حفظ مناسبة، إذ يحتاج الكيمر إلى تبريد وشروط تخزين خاصة".

يعود تاريخ سوق الكيمر إلى ثلاثينيات القرن الماضي، حين أنشأه الانتداب الفرنسي كإسطبل لخيوله، ليتحول بعد الاستقلال إلى سوق تجاري، ثم إلى مطاعم متخصصة في تقديم الكيمر. يتوافد عشاق هذا الطبق إلى المطاعم للاستمتاع بطبقهم المفضل.

ديسم، شاب كردي من ريف المالكية، مغترب في النمسا، يزور المنطقة حاليًا، يقول: "هذه زيارتي الأولى منذ ثلاث سنوات. اعتدت منذ صغري ارتياد هذه المطاعم. هذه ثالث مرة أتناول فيها الكيمر منذ عودتي".
يجلس ديسم وصديقه مالك، الشاب العربي من ريف اليعربية، على إحدى الطاولات في المطعم الصغير، يستمتعان بطبق الكيمر، ويسترجعان ذكريات الطفولة. أما محمد، من ريف دير الزور، فيعبّر عن حبه للكيمر وحرصه على تناوله في كل زيارة له إلى القامشلي.

ولا بد من الإشارة إلى تُعد القامشلي المركز الرئيسي في سوريا لتربية الجاموس وإنتاج الكيمر، إذ يوجد فيها أغلب القطيع، بالإضافة إلى عدد قليل من الجواميس في سهل الغاب لا يتجاوز 100 رأس.

تربية الجواميس.. مشقة الشتاء ورحلة الصيف 

الطبق الشعبي الذي ارتبط بتراث المنطقة يواجه اليوم خطر الاندثار، مع عزوف كثير من المربين عن تربية الجاموس بسبب ظروفها المرهِقة والكلفة العالية. فمعاناة أهالي "حي الجماسة" لا تقتصر على رعاية الجواميس، بل تشمل ارتفاع أسعار الأعلاف والمواد الطبية، وندرة المياه والمراعي، خاصة في فصل الصيف.

مع حلول الصيف، يشد معظم سكان الحي رحالهم مصطحبين ما تبقى من جواميسهم إلى ضفاف الفرات في محافظة الرقة، بحثًا عن الماء والمرعى. يعيشون في خيام، يتحملون الحرّ الشديد ويصارعون صعوبات الحياة لتأمين غذاء قطعانهم. كما أن الارتفاع الحاد في أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية خلال سنوات الحرب أدى إلى تراجع كبير في أعداد القطيع، من 4500 رأس قبل الحرب إلى ما دون 1500 رأس حاليًا.

بين تعب مربي الجواميس وجهدهم، وعشق أبناء المدينة لطبق الكيمر، يبقى هذا الطبق عنوانًا جميلًا في ذاكرة القامشلي، ووجهةً محببة لزوارها، وتظل جدران تلك المطاعم الصغيرة تحفظ ذكريات عشاقها عبر الأجيال.